Whooosh

Zotac ile iletişime geçmek lazım. Bazen böyle durumlarda kullanıcıya firmanın web sitesinde listelenmeyen beta bios'lar gönderiyorlar.

Bug gibi görünüyor. Bios ve firmware güncellemelerine bir göz atın. https://www.zotac.com/us/files/download/by_product?p_nid=979432&driver_type=238&os=All Version 2K220617 - Fixed External USB SSD/HDD (Buffalo) compatibility issue

Ne oldu ,geldi mi salatalık?

Monster Hunter ne arkadaş? Kim ipler Monster Hunter'ı. Böyle salak salak oyunlarla uğraşacağınıza gidin Valve'ın kapısına dayanın, gidin Epic Games'in önünde çadır kurun. Var olan oyunlara motorlara kendi donanımınızı optimize ettirin. Para vermek gerekiyorsa para verin, pavyona götürmek gerekiyorsa pavyona götürün. Yemin ederim ekmeğe sürülecek akıl yok bunlarda.

Türkçesi, "miningçilere güvendik, bitcoin elimizde patladı"

Mevzu sadece performansının düşük olması değil. Geçmişte AMD'de benzer şekilde rakibinden düşük performanslı kartlar üretiyordu ve buna rağmen bir pazar payı elde edebiliyordu. Çünkü nispeten düşük performanslı ama ucuz kartların da belli bir müşterisi var. Bu ucuz ve düşük performanslı kartların müşterileri eski oyunları düşük çözünürlüklü ekranlarda oynayan kişiler. Intel'in sıkıntısı burada başlıyor. Çünkü Intel'in eski oyunlarda kullanılan api'lerle performansı çok kötü. "CS çalıştırsın yeter" yada "GTAV oynatıyor mu?" kriterlerini karşılamıyor. Fiyat olarak konumlandırabildikleri pazarda müşterinin asgari taleplerini karşılayamıyor, orta ve üst segmentte zaten rakiplerine kıyasla hiç şansı yok. Mobil desen güç tüketimi çok yüksek. Bir de bunların yanında hala çözülmeyi bekleyen bir sürü yazılım&sürücü sorunu var. Hal böyle iken Intel'in yongalarını kullanacak üreticiler bulması kolay değil. Artık internet cafe'lerde bile 3060 altı ekran kartı yok, devir değişti.

Son iki Tomb Raider oyununu peş peşe oynayıp bitirdim. ( Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider) İlk oyunu zaten çıktığı dönemde oynayıp bitirmiştim ve çok beğenmiştim, 2. oyuna başlamış ama bitirmemiştim, nedense ilk oyun kadar sarmamıştı. Yıllardır öyle kütüphanemde duruyordu. Bu bende iyice huy oldu zaten, oyunları yeni çıktığı dönemlerde satın alıp 1-2 saat oynadıktan sonra kaldırıp turşusunu kuruyorum, yıllar sonra çıkartıp oynuyorum. Yeni ekran kartı ile birlikte oynanmamış oyunları aradan çıkartırken 2. oyunu (Rise of the Tomb Raider) kaldığım yerden devam edeyim dedim, sudan çıkmış balık gibi oldum. Bir olayın ortasındayım ama oraya nasıl gelmişim, nereye gidiyorum, atlama tuşu hangisi falan derken baktım olacak gibi değil en baştan başlayıp bitirdim. Hazır kontrollere hikayeye falan alışmışken hemen peşine Steam'den 3. oyunu da alıp onu da bitirdim.

Ben elektronik bağlamayı pek sevmezdim. Sesini de sevmiyordum, kullanılma şeklini de sevmiyordum, bana göre icat edilmemesi gereken kötü bir uyarlama enstrumandı. Geçen öyle rasgele bir akustik müzik videosunda güzel bir elektro bağlama solosu dinledim ve ilk defa bir elektronik bağlama sesinden rahatsız olmadım. Bağlamanın tonu falan hoşuma gitti. Sonra o bağlamanın üzerinde yazan markasından üreticisinin sayfasını buldum, Üreticinin instagram sayfasından da Yalçın Gök'e ait youtube kanalına ulaştım. Sayfadan çıkamıyorum. https://www.youtube.com/channel/UCJIiu7Txhy1hDiZnHaNWPXw/videos

Yüksek satış rakamları olan satıcılar onay ve yorum için script kullanıyorlar. Bundan dolayı satıcının başı ağrımaz. Sizin alıcı olarak nasıl cayma hakkınız var ise satıcının da belli durumlarda cayma hakkı var. Zaten bu haklar olmasa sistem yürümez kimse satıcı olmak istemez. Ayrıca fiyat belli ki yanlış girilmiş. Yanlış fiyat girildiği belli olan bir ürünü "satıl al" dediğinizde siz de biliyordunuz bunun bir kumar olduğunu. Tutmadı bu sefer, olur öyle. eBay'in problemli alışverişlerde ilk tutumu "kendi aranızda çözün bu işi" şeklinde. Yani satıcıya alıcının şikayetini iletip alıcıya bir yanıt vermesini istiyor. Eğer sorun bu şekilde alıcı ile satıcı arasındaki iletişim ile halloluyorsa ki %99 halloluyor. Eğer satıcı ile alıcı anlaşamazlarsa ve mevzu uzarsa eBay devreye giriyor ve eBay'in şöyle kötü bir huyu var; kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Ben ne satıcı ne de alıcı olarak mevzunun eBay'e havale olmasını istemem. Çünkü kılıçları çok keskin, ık bık diyemeden art niyetli olduğuna inandıkları zaman 5 yıldızlı milyon satışlı hesapları bile çat diye kesip atıyorlar. Alıcı olarak sizin de art niyetli olduğunuzu düşünebilirler. Sonuçta kimse paranıza çökmemiş, kimse başka ürün göndermemiş, haftalarca oyalamamış. Satıcı en kısa sürece caymış ve ücret iadesi yapmış. Siz şikayet etseniz de satıcı "ücret iadesi yapıldı" diyerek sonlandıracak mevzuyu. Satış da "hemen al" şeklinde yapılmış, açık arttırma olsaydı bir şansınız vardı ama o da yok. Siz yine de ısrar edebilirsiniz ama ben olsam uzatmam çünkü elinizde hiçbir koz yok. Çok şeyapmayın, sallayın gitsin.

Ürünün fiyatını yanlış girdiyse iptal etme hakkı var. Nereye şikayet ederseniz edin bir şey çıkmaz oradan.

Ses kartı amfi vs pek anlamam, bu konuda deneyimi olan arkadaşlar yanıt versin fakat ötme dediğin şeyin ilacı kulaklık. Feedback (ötme) denilen şey hoparlörden çıkan sesin mikrofonla yakalanıp tekrar hoparlöre gönderilmesi ve bunun kısır bir döngüye dönüşmesi olayıdır. Hoparlörden çıkan mikrofon sesi mikrofona geri gittiği sürece feedback olur. Çevre sesleri pek almayan vokal mikrofonlarıyla (cardoid) ve feedback yapan frekansları mikrofonun yada hoparlörün yada her ikinsinin de ekolayzerından düşürerek feedback ihtimalini azaltabilirsiniz ama hiçbir zaman yok edemezsiniz. En temizi kulaklık kullanmaktır.

Herşeyden önce ses çıkışının balans ayarına bir bakmak bakmak lazım. https://thegeekpage.com/left-and-right-audio-balance/ Bir de erişilebilirlik ayarları altında "mono" ses seçeneği var. Onu da kontrol etmek lazım.

O sizinle aynı CPU/GPU'ya sahip olanların ortalaması. Donanım kombinasyonu değiştikçe o rakam da değişiyor. Hatta bendeki combodan pek kimsede yok, yani o avaraj puanını da önceki skorlarım ile ben belirliyorum.

Hiçbir şeye dokunmadım. Overclock Undervolt falan bir şey yok.

Birinde cpu, gpu ve memory hızları dinamik, diğerinde sabit, eve gidince bir tane 3070ti skoru da ben atarım

Birkaç gün önce GTX 1060'dan 3070Ti'a geçtim. 3070'i taktıktan sonra da sürücü falan yüklemedim, muhtemelen Windows otomatik ne sürücü yüklediyse oydu. İlk 2 gün benchmark overclock testi falan derken hep ekran kartını zorlayacak şeyler yaptım, başta bir tuhaflık görmedim, ekran kartı çok güç harcıyor çok ısınıyor falan normal geldi çünkü zorluyordum kartı. Tabi bu ilk tanışma faslından sonra normal bir oyun açıp oynamaya başladım, o zaman bir terslik olduğunu anladım. Ekran kartı yavaşlamıyor. 2560x1080 75hz monitör, Freesync'i de açınca 75hz' e sabitliyor. Oynadığım oyun da kaç senelik oyun. Normalde 3070'i zorlayacak hiçbir şey yok ama GPU 1.1 volt 1980 Mhz'de yardırıyor. Gpu yüküne bakıyorum %25.. Google'a sordum, forumlarda falan herkes undervolt'tan falan bahsetmiş. Undervolting yaptım, evet sıcaklık fan hızı falan doğal olarak fark etti ama hala bir terslik var. Bu kartın az yükte böyle tam turbo hızında çalışmaması lazım diyorum ama çözüm bulamıyorum. Kendimden şüphe ettim, dedim herhalde arkaplan yazılımları yada oyun içi arayüz kullanan yazılımlar mı tetikliyor diye onları falan kurcalarken forumda bu mesajı gördüm. Hemen sürücüyü güncelledim, oyunu tekrar aynı ayarlarla açtım. Az önce aynı oyunda aynı ayarlarla 1950 mhz'e turbolayan ve 170-200watt çeken kart şimdi 900-1200mhz'de 50-80 watt çekiyor, fps de aynı. Ne undervolting'e gerek kaldı da ne bir şey.

Bence de olmadı ama "geçici" bir durum. Uzatma kablosu alınca sistemi bir önceki haline geri getireceğim. Elimde alternatif bir çözüm olmadığı için kablo gelene kadar ya sistemi böyle kullanacaktım yada suyunu boşaltıp sistemi rafa kaldıracaktım. Pompa yukarıda diye öyle diyorsan, pompanın kuru çalışma ihtimali yok, sistem gırtlağına kadar su dolu. Şuan tek risk sızdırma ihtimali, onun dışında bir sıkıntı yok.

Ekran kartı geldi ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Dikey GPU aparatının Pci-ex 16 uzatma kablosunda sıkıntı çıktı. Ekran kartını doğrudan anakarta bağlayınca sıkıntı yok ama uzatma kablosu ile bağlayınca her saniye binlerce pci-ex hatası veriyor. Durum böyle olunca yeni uzatma kablosu alana kadar ekran kartını yatay takabilmek için geçici olarak böyle absürt bir kurulum yapmam gerekti. Elimde hatalı ve artık borular hariç boru da kalmamıştı ben de kablo cırtları ile pompayı tavana tutturup minimalist bir şey yaptım.

Akım olayı şöyle aslında. Siz ayarladığınız şey "en yüksek akım limiti", alet şarj sırasında sürekli sabit bir akım ile şarj etmiyor, pil doldukça şarj aleti akımı otomatik azaltıyor. 1500mah'da seçseniz o yeri gelince tek haneli rakamlara bile düşüyor.

Çok önemli şeyler değil bunlar. Her türlü yüksek akım, kısa devre, kaçak, ters takma vs koruması var zaten. Tam boşalmış 0 volt pilleri de şarj edebiliyor. Aynı anda birbirinden bağımsız 4 farklı pili de şarj edebiliyor. E daha ne olsun?

Bendeki farklı model galiba. Nitecore UM4 yazıyor üstünde ve li-ion'da en son yaptığınız ayar değiştirene kadar kalıyor ama kalem pillerde her kapatıp açtığınızda 500mah'a dönüyor bendekinde. https://charger.nitecore.com/product/um4

@jackjoker Güle güle kullanın, bende kullanıyorum aynısından. Burada bir hata var. Nimh AA pillerde voltajı seçemiyorsunuz ama 300mah ile 1500mah arasında akımı seçebiliyorsunuz.

Güzelmiş. Aslında tam bu iş için zamanında başladığım ama bir türlü bitirmediğim bir projem var. Planım kasanın cam penceresini transparan LCD ile değiştirmek ve bu ekranı nispeten az enerji tüketen ama yüksek çözünürlüklü görüntü sağlayabilecek Rasberry pi, hdmi stick pc gibi bilgisayara bağlamak ve bu ekrana ana bilgisayarın sıcaklık işlemci kullanımı gibi verileri göze hoş gelecek şekilde yansıtmak. Şu fotoğraftaki gibi Tabi bu fotoğraftaki kasada adamlar yan paneldeki ekranı bilgisayara ikinci ekran olarak bağlamış, ben böyle bir şey istemem, tamamen bağımsız olmasını isterim. Yazılım kısmı %80 hazır. Bu fikir ilk aklıma düştüğünde oturup client ve server tarafında iki bilgisayar arası veri taşıyacak ve grafik çizecek yazılımları yazmıştım. (Evet, vaktim çok). Elimde bu iş için kullanabileceğim Atom işlemcili Intel hdmi stick pc de var. Hatta en kritik parça olan transparan hale getirdiğim LCD ekran da vardı ama üzerindeki mat katmanı sökmeye çalışırken polirize filtresine zarar verdiğim için kullanamıyorum. B planı olarak elimde 5" 800x480 çözünürlüklü dokunmatik LCD ekran var fakat aynı tadı vermez. Zaten madem böyle bir şey yapıyorum, yapılmışı var. Dandik bir android tablet ve hazır yazılımlarla bu işi yapabiliyorsunuz. Tabi kendiniz yapınca istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Atıyorum kasa kapalıyken ekranı digital picture frame olarak kullanırsınız, saat, hava durumu, oda sıcaklığı, nem oranı vs gösterirsiniz, bu sizin vaktinize ve yaratıcığınıza kalmış. Gaza gelebilirsem 5" ekranlı B planını hayata geçirebilirim. Yani aslında herşey hazır ama bir araya toplayıp son rütuşları halletmek lazım.

Sistemi kurarken XSPC'nin ekranlı su sıcaklığı sensörlerinden almıştım. Çünkü T adaptör ile birlikte satılıyordu ve olurda boruları bükmede sorun yaşarsam bu T adaptörü iki parça boruyu birleştirmede yada 90 derecelik dönüşlerde kullanırım diye düşünmüştüm. Öyle de oldu. Şuan 2 adet 90 derecelik dönüşte bu adaptörleri kullanıyorum ayrıca su giriş ve çıkış sıcaklığını da ekranlardan görmemi sağlıyor. 1 taşla 2 kuş. Sıcaklık sensörleri ekran ile birlikte çalışıyor ve kapalı bir devre. Hiçbir şekilde bilgisayarın kendisiyle yada işletim sistemi ile bir bağlantısı yok. Sıcaklıkları Windows üzerinde göremiyorsunuz, dönüp kasa üstündeki minik lcd ekranlara bakmanız lazım. Bu sensörleri nasıl Windows'a entegre ederim diye bakınırken Corsair'in Commander Pro diye bir cihazını keşfettim. PWM fanlarını, adreslenebilir ledleri ve 4 adete kadar 10k sıcaklık sensörünü Corsair iCUE yazılımı ile Windows üzerinden yönetebilmenizi sağlıyor. CorsairLightingProtocol adında bir Arduino kütüphanesi var. Bu kütüphane uyumlu Arduino ve türevi boardları Corsair'in bu tip usb cihazlarına dönüştürmeyi sağlıyor. https://github.com/Legion2/CorsairLightingProtocol Hemen elimdeki bir Arduino 32u4 Micro Pro'ya Corsair Commander Pro firmware'i yükleyip ince ayar ve bağlantıları yaptım. Şuan su sıcaklıklarını ve kasanın dışına yerleştirdiğim oda sıcaklığı sensörünü Windows üzerinden görüntüleyebilip, gerekirse log falan tutabiliyorum. Bu iş için cebimden 1 kuruş da çıkmadı. Bu arada Arduino ve LCD ekranlar paralel bağlı. Kasa üstündeki LCD ekranlar sıcaklıkları göstermeye devam ediyor.

Sunucu tarafında performans/watt oranı çok önemli. Bu konuda Intel'in Nvidia'ya yaklaşabileceğini düşünmüyorum. 85watt RTX3060 ile 150watt 770M'in oyun performansından yola çıkarsak performans/watt olarak Nvidia Intel'den iki kat önde görünüyor.